当提到甜一点的咖啡时，很多人会联想到哥斯达黎加，因此不少小伙伴好奇，为什么哥斯达黎加的咖啡甜感高呢？

前街认为，这要得益于哥斯达黎加拥有非常适合咖啡种植的气候和地势条件，并且该国政府对咖啡产业十分重视，严格要求生产高品质咖啡，同时，哥斯达黎加许多农户擅于在咖啡生产中采用蜜处理（Honey Process），使得咖啡的甜度以及类似水果般的香气更加饱满。

位于中美地峡的哥斯达黎加，能同时受到太平洋和大西洋的洋流以及季风影响，在哥斯达黎加形成适宜的气温和独特的微气候。咖啡产区集中在该国中部，这里被科迪勒拉山系（Cordillera mountains）贯穿，带来众多的火山山脉和盆地，有超过80%以上的咖啡树种植在海拔800-1700米的火山土壤里。

在咖啡的分级制度里，哥斯达黎加和大多数中美洲咖啡产地一样，以海拔高度作为主要标准，因其认为，海拔越高，昼夜的温差大，在气温低的时间，咖啡浆果成熟的时间被延长，在此期间糖类的物质能累积更多，风味也会发展得更丰富，密度和硬度也会更优。目前，国内大多数哥斯达黎加咖啡豆都是SHB等级（海拔1200米以上）的极硬豆，在前街最常见的塔拉珠产区（Tarrazu）海拔更是高达1500-2100米高。

此外，哥斯达黎加政府对咖啡产业极其重视，认为只有生产高品质的阿拉比卡咖啡豆才能在国际市场上站稳脚跟，因此在20世纪初制定了一条法律，禁止生产阿拉比卡品种以外的咖啡豆，由此可见其维护高品质咖啡的决心。

据前街了解，哥斯达黎加还是中美洲第一个因商业目的而种植咖啡的国家，至今已经有将近300年的种植历史，如今，该国早已形成了完整的咖啡生态链和产业链。因此拥有资金对咖啡新品种和处理法进行研究以及革新，并成立哥斯达黎加咖啡协会ICAFE来完善管理，确保高品质咖啡豆的稳定生产。

目前，哥斯达黎加的咖啡会使用水洗处理和蜜处理的方式为主，特别是从名字就已经觉得很甜的蜜处理法更是这个国家的一大特色。简单来说，蜜处理就是一种介于日晒法和水洗法之间的处理方式，早期是通过引进巴西的半日晒处理法并加以改进而来的。相比水洗处理，经过蜜处理的咖啡豆甜度更高，酸质中等，口感丰富。

蜜处理，译自英文Honey Process，也叫Miel Proces，蜜处理的“蜜”正是来自于这个Miel，它在西班牙语里就是蜂蜜的意思。蜜处理的叫法最早是从哥斯达黎加传出来的，当地人喜欢把果实内里那层黏黏糊糊的胶状物称作“Miel”。蜜处理最早是在2006年出现在大众视野，当时名叫Juan Ramón Alvarado的咖农凭借两支蜜处理咖啡，赢得了当时由SCAA组织的哥斯达黎加GOLDEN HARVEST生豆赛事的第一第二名。第二年，又相应出现在第一届哥斯达黎加CoE中，前五名共有3支咖啡均为蜜处理。

到了2008年的时候，哥斯达黎加境内经历了大型地震，导致多地出现严重的停电和缺水。于是，为了应对眼前这些问题，当地咖农开始采用这种“省水”工艺。虽然一开始很多人比较抗拒，他们觉得这种带着果肉和果胶一起干燥的加工方式容易形成不可控的发酵，但不少农场在试验后不仅得到了正向的结果，也大大减少了水资源的消耗，后来还发展出了通过控制果胶的发酵程度而延伸出不同风味表现的各种蜜处理法。

在名称的叫法上，我们经常能听到黑蜜、红蜜、黄蜜、白蜜等带有颜色的蜜处理。这是由于果胶中含有很多糖分，所以当只保留了果胶的生豆暴露在空气中便会出现氧化现象，豆子外表也慢慢从刚开始的黄白色变成金黄色，随着时间不断推动发酵进行，豆子可能会变成深红色，甚至黑紫色，直到完成干燥。

理论上来说，黑蜜或红蜜咖啡会比黄蜜或白蜜的更接近日晒，发酵感也更明显。不过直到今天，行业里仍没有一个精确的标准来界定不同颜色的蜜处理，大多取决于生产商，因此就会出现命名上的混淆，比如这家生产的“红蜜”可能在另一家被称作“黄蜜”。

蜜处理的晾晒时间介于日晒和水洗之间，从2周到4周不等。同样地，风味也经常趋于日晒和水洗之间，大多会更偏向于日晒的调性，具备果脯般甜感的同时，还经常伴随着扎实的明亮酸质。

近日，前街咖啡希望一尝传说中的甜蜜之味，所以入手了一支来自哥斯达黎加塔拉珠产区，圣伊西德罗拉布拉多庄园的蜜处理瑰夏咖啡，使用了中浅度烘培，冲煮后有淡淡的花香，品尝起来有车厘子、柳橙、黄桃风味，果汁般清甜，尾韵干净，口感似乌龙茶。

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